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| [2011-04-05] 김달진 아트투어프로젝트(발칸반도와 베니스비엔날레)-2차 |
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크로아티아 두브로브니크
쪽빛 아드리아海 `은둔의 파라다이스` ‥ `크로아티아 두브로브니크`
유럽인들에게 최고의 휴양지로 인기 높은 크로아티아.중동부 유럽을 거치며 고성과 교회에 슬그머니 지루해진 여행객에게 크로아티아는 막연한 호감을 불러 일으켰다. 푸른 아드리아해와 그보다 더 짙은 하늘.세르비아계의 피가 흐르는 늘씬하고 육감적인 미인들.헝가리 부다페스트의 추위와 우울한 도시풍경에 지쳐 있었기에 크로아티아행 열차에 몸을 싣는 데는 그리 큰 갈등이 필요하지 않았다.
버나드 쇼가 "진정한 낙원을 원한다면 두브로브니크로 가라"는 말을 남겼을 정도로 돈 있는 사람들이 '10일간의 은둔처'로 여겼던 곳이 바로 두브로브니크였다. 두브로브니크에서는 모든 삶들이 성벽 안에 공존했다.
성벽 입구인 필레게이트를 지나면 석회암 바닥으로 채워진 중앙로가 나타났고 해질 무렵이면 골목 모퉁이의 레스토랑들에서 잔잔한 음악소리가 흘러 나왔다. 그 골목과 상점들에 기대 성안 사람들이살고 있었다.
두브로브니크 구시가 여행의 백미는 성벽 위를 걸어보는 것이었다. 13~16세기에 지어진 성벽은 보존 상태가 거의 완벽했다.
성벽의 길이가 무려 2㎞，높이가 25m，두께가 넓은 곳은 6m에 달했다. 성벽은 마치 바다 위에 떠 있는 듯한 착각을 불러일으켰으며 성벽 위에 오르면 한 편으로는 붉은 지붕으로 채색된 구시가지의 속살이 구석구석 들여다보였다.
다른 한 편으로는 아드리아해가 끝없이 펼쳐졌다. 이 도시가 유럽의 여느 곳과 다른 색깔을 지니는 것도 성벽 때문이었다.
성벽 안으로 들어서면 동화나라의 딴 세상으로 들어서는 느낌이었다. 단지 이 성벽에 오르기 위해 수천㎞를 달려와 두브로브니크를 찾는 사람들도 있었다. 성안 사람들이 살고 있는 성벽 안의 풍경은 아늑하고 사랑스러웠다.
그 독특함 때문에 구시가 전체가 유네스코 세계문화유산으로 등록돼 있으며 유고 내전 때도 폭격에서 벗어날 수 있었다.
도시의 수호 성인 성 블라이세를 기념하는 성당과 스폰자 궁전，렉터 궁전 등도 이방인들을 반겼다. 베네치아로부터 두브로브니크를 지켜낸 신부 블라이세를 기념하기 위해 매년 2월3일이면 이곳 성안에서 축제가 열린다. 축제 때는 수백년 동안 성인의 머리와 목에서 꺼낸 뼈를 간직하는 엽기적인 풍습도 있었고 이 기간에는 죄인들을 석방해 주거나 성안 출입이 금지된 사람들도 들어올 수 있었다.
스폰자 궁전은 성안에 들어오는 상인이라면 누구나 거쳐야 했던 곳이다. 6개의 기둥으로 된 1층 화랑의 세공술이 인상적이었다. 스폰지 궁전에는 두브로브니크의 역사적 기록이 간직돼 있는데 천년의 세월이 흐른 문서와 유고 내전 당시의 모습을 담은 사진도 구경할 수 있다.
그 무궁무진한 볼거리들을 바라보며 노천카페에서 맥주 한 잔을 마시고 구항구로 나서면 인근 섬들을 둘러보는 유람선들이 잔잔한 바다 위로 밀려 나간다. 유람선을 타고 나가 바다 위에 떠 있는 듯한 성곽을 바라보는 것도 색다른 체험이다. 해가 지면 연인들은 해변가 노천카페에서 피아노 은율에 취해 와인잔을 기울인다. 이곳 두브로브니크의 청춘들은 구시가지를 벗어나 라파드 지역을 서성거리기도 했다. 구시가보다 저렴한 숙소에 고즈넉한 해변과 산책로를 간직한 라파드 지역에는 운치 있는 레스토랑과 바들이 즐비했다. 중세 성곽 도시의 어디를 거닐어도 들뜬 감각을 쉬게 할 수는 없다. 입맛을 자극하는 해산물 요리의 짙은 향료 냄새가 코밑으로 스며 들었다.
성벽 안 중앙로에서 울리던 따사로운 음악소리는 늘씬한 미녀들의 미소와 뒤섞여 한동안 지워지지 않았다.
- 서영진 여행칼럼니스트 글중일부
중앙로 끝나는 곳 광장 좌측에 두브로브닉에서 가장 아름다운 건물인 스폰자 궁전이 있다. 이곳은 두브로브닉 공화국으로 들어오는 모든 무역 상인들의 출입구 역할을 한 상업 센터였다.
아주 인상적인 6개의 기둥으로 된 회랑 복도와 다양한 건축양식을 혼합하여 두브로브닉 상인정신을 잘 표현 했다. 그것은 도시가 부자이면서 문화를 가지고 있다는 것을 나타낸다.
지상층은 르네상스 양식, 2층은 후기 고딕양식의 창문 그리고 3층은 르네상스 양식의 창문을 넣어, 표현 가능한 여러 형태를 혼합하여 빼어나게 아름다운 “돌 세공” 건물이 탄생되었다. 미술적으로는 확실한 “두브로브닉” 스타일 건물을 갖게 되었다.
이 건물은 1516년 만들기 시작하였다. 기본적인 용도는 상인들을 위한 것으로, 전세계에서 찾아온 무역 상인들이 이곳에서 물건을 거래하게 하고 무역관세를 거둘 목적이었다.
회랑이 있는 1층은 두브로브닉 지역 무역 상인들이 자주 찾는 집합장소로 가장 활기 넘치는 상업 중심지 였다. 그리고 궁전의 일부는 14세기에 만들어진 조폐국이 있었다. 조폐국은 공화국이 몰락 할 때까지 운영되었다.
그리고 이 건물의 임무가 끝난 후 16세기엔 문화센터가 되었다. 당시 학식이 높은 두브로브닉 사람들은 궁전을 "지식인들의 배움터”라고 불렀고 그들은 의자들도 이곳에 있었다. 그리고 이곳에 모여서 당시 모든 과학 습득에 대해 논의 했으며 예술, 문학 등에 대한 토론도 했다.
오늘날 스폰자 궁전은 평화스럽고 위엄 있다. 그리고 화폐가치로 따질 수 없는 가장 귀중한 두브로브닉의 역사적인 기록들을 소장하고
있다. 천 년이 넘는 공문서와 두브로브닉의 역사, 그리고 이 지역에 관한 과거와 현재의 기록들이다.
만약 지진으로 무너지진 않았더라면 지금 우리에게 두브로브닉이 강대하고 부자였을 때의 화려했던 궁전의 모습을 볼 수 있었을 것이다.
이 궁전 앞 광장에선 두브로브닉 여름 페스티벌이 열린다.
몬테네그로 페라스트
바다 위에 떠 있는 슬픈 전설의 섬 사진/글·최상운(여행작가)
산골마을 같은 몬테네그로
이탈리아 베네치아만 하더라도 그 먼 옛날 드넓은 바다 습지에 말뚝을 박고 찬란한 도시국가를 건설했다. 그런가 하면 요즘에는 중동의 두바이에서 거대한 미래형 해상도시를 만들고 있지 않은가. 언젠가 서해 위에 떠 있는 거대한 풍력발전기를 보고 감탄한 적이 있지만 그다지 비현실적으로 느끼지는 않았다. 그러고 보면 페라스트(Perast) 앞 바다의 섬 두 개가 선뜻 나의 지각 속으로 다가오지 못한 이유는 따로 있었는지 모른다. 그건 두 섬이 너무도 아름답기 때문이다.
근처의 작은 도시 코토르(Kotor)에서 버스를 타고 30분 정도 왔을까. 길 아래로 펼쳐진 멋진 풍경에 급히 차에서 내렸다. 하마터면 모르고 그냥 지나쳤을 수도 있었다는 생각에 한없이 느리게만 가던 버스가 조금은 고맙게 느껴졌다. 길 위에는 마땅히 버스 정류장도 없고 안내표지판도 안 보인다.
물론 이정표는 조금 전 페라스트에 진입했음을 알려주었다. 곳곳에 엄중한 국경초소가 있는 크로아티아와 보스니아-헤르체고비나를 거쳐 몬테네그로에 들어서면서부터 알았다. 몬테네그로는 높은 산들에 둘러싸인 한적한 산골마을 같은 곳이라는 것을. 이런 곳에서 유명관광지에 있는 친절한 안내표지를 기대해서는 안 된다. 하지만 이렇게 잘 알려지지 않은 곳으로 가는 설렘이 그런 불편쯤은 가볍게 날려버린다.
차에서 내리니 바로 앞으로는 허름한 집들이 있고 저 멀리 육지로 파고 들어온 바다가 보인다. 그리고 바다 위에 두 개의 섬, St. George와 Our lady of the Rock이 수줍은 듯 자태를 드러낸다. 언뜻 보아서는 두 개의 섬이 같아 보이지만 왼쪽의 St. George는 자연섬이고 오른쪽의 Our lady of the Rock은 인공섬이라는 차이가 있다.
바다로 다가가려면 가파른 계단을 꽤 내려가야 한다. 계단이 끝나고 광장이 나왔다. 광장 바로 앞에 꽃으로 아름답게 장식한 커다란 배가 정박해 있고 그 안에서 흥겨운 음악이 흘러나오고 있었다. 사람들이 모여 앉아서 음식을 먹고 있기에 레스토랑인가 싶어 배에 올랐다. 앉을 자리를 찾고 있는데 어떤 사람이 다가와 지금 결혼식 피로연을 하고 있는 거라고 알려주었다. 어쩐지 사람들의 옷차림이 화려했다.
신비의 성으로 가는 기분
광장에서 두 섬까지는 매우 가까워서 Our lady of the Rock까지 작은 모터보트가 가끔씩 오간다. 달리 정해진 선착장도 없고 사람이 부르면 보트가 오는 식이다. 웃통을 시원하게 벗어젖힌 청년사공과 가격을 흥정한 후에 섬으로 가는 작은 배에 올랐다. 가까이 다가가자 섬은 멀리서 보던 것보다 더 아름답다.
왼쪽의 St. George에는 키 큰 소나무 숲이 둘러싼 적색의 건물이 있어 조금 남성적인 느낌이라면, 오른쪽의 Our lady of the Rock은 흰색과 녹색이 주조를 이루는 건물이 자리 잡고 있어 정숙한 여성의 느낌을 준다. 마치 신비의 성(城)으로 가는 기분이랄까. 이윽고 배는 섬에 도착했다.
Our lady of the Rock에는 교회당과 미술관이 같이 있다. 내부로 들어서자 동방 정교회 분위기가 물씬 풍기는 이콘(종교 ·신화 및 그 밖의 관념체계상 어떤 특정한 의의를 지니고 제작된 미술양식)과 성화들이 눈길을 끈다. 전반적으로 색채가 조금 어둡고 투박한 느낌을 주지만, 초기 기독교의 분위기는 화려한 서유럽의 그림들보다 더 살아 있는 듯하다.
지금이야 작은 마을이지만 페라스트는 역사적으로 보면 오랜 옛날부터 무역에 종사하면서 번성한 도시였다. 해적과 이민족의 침입이 잦았는데, 외부의 침략을 용맹스럽게 막아낸 페라스트의 시민들은 15세기에 이 교회당을 세웠다. 그 후에도 여러 번 침략을 받았는데, 그중에서 17세기에 회교도인 터키인들의 침입을 막아낸 것을 도시의 자랑으로 여겨 지금도 매년 축제를 벌인다.
St. George 섬의 슬픈 전설
교회당에서 안으로 더 들어가면 미술관이 나오는데, 예상외로 알찬 소장품이 많다. 이 작은 해양도시의 오래된 유물부터 근대 작품들까지 볼 만한 것이 꽤 있다. 여행객을 위한 가이드도 있다. 미술관에서 나오면 작은 등대가 있고 그 뒤로 배들이 한가로이 떠다닌다. 이 작은 섬이 도시의 수호천사 노릇을 톡톡히 해냈음을 알 수 있다. 얼마나 많은 배가 이 작은 등대를 불빛 삼아 페라스트를 드나들었을까.
섬 반대쪽으로 가자 바로 마주하고 있는 섬 St. George가 보인다. 그런데 저 섬에는 노래로도 전해오는 슬픈 전설이 있다.
한때 페라스트를 점령했던 프랑스 군인과 한 처녀가 사랑에 빠졌다. 어느 날 그는 명령에 따라 그녀의 집을 포격하게 되었는데 그만 포격으로 사랑하던 연인도 같이 죽고 말았다. 죄책감에 괴로워하던 군인은 결국 수도사가 되어 죽을 때까지 섬에서 살았다고 한다.
전설 때문일까. 왠지 두 개의 섬은 비극으로 이별한 두 연인을 닮은 것도 같다. 어쩌면 그 수도사는 건너편의 아름다운 섬을 보며 사랑하던 여인을 떠올렸을지도 모른다. 어느새 멀리 사공의 배가 보인다. 이제 섬을 떠날 시간이다.
미마라박물관 [Mimara Museum]
유명한 수집가인 안테 토피치 미마르(Ante Topic Mimar:1898~1987)가 일생 동안 수집한 개인 소장품을 크로아티아 국민을 위해 기증하여 탄생한 박물관이다. 1987년 7월에 개관하였고 총 3,750여 점의 예술품이 전시되어 있다. 작품들은 예술적 가치가 뛰어나며, 선사시대부터 20세기까지 여러 시대를 총망라할 뿐 아니라 지역적으로도 거의 전세계의 예술품이 한자리에 모여 있는 예술박물관이다. 루세벨토브(Rooseveltov) 광장에 위치한다.
세계 각국에서 수집한 공예품, 직물, 유리공예품과 고고학적 가치가 있는 유물들, 특히 선사시대와 고대이집트의 유물, 콜럼버스 발견 이전의 아메리카대륙 유물, 아시아의 유물이 포함되며 중국의 유물이 300여 점 전시되어 있다. 특히 회화작품은 세계적인 거장인 라파엘로, 렘브란트, 다빈치, 고흐, 고갱, 루벤스 등의 작품이 포함된다.
건물은 자그레브 출신의 건축가 쿠네바이드만이 설계하고 독일 회사인 루드빅-훌스너에 의해 건설되었다. 건물 정면에는 크로아티아의 문학가인 유진 쿠미치치(Eugen Kumicic)의 동상이 세워졌다.
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